Очередная инструкция.
УКОРАЧИВАЕМ ГИДРОЛИНИЮ И ПРОКАЧИВАЕМ ТОРМОЗ AVID CODE.Думал, я думал, долго размышлял над тем, стоит ли это делать или так сойдет, ведь, сколько до этого катался…, и ничего, но сейчас все же решил укоротить гидролинию переднего тормоза, а заодно и перепрокачать его.
А раз так, приступим к прокачке тормоза AVID модели CODE. Процедура полностью идентична для всех остальных моделей тормозов от АВИДа, за исключением того, что все они имеют ОДИН порт прокачки на калипере.
1. Для процесса прокачки и настройки длины гидролинии нам понадобятся: собственно тормозуха (я купил обычную, нашу РОСДОТ 4, и на ее работу не жалуюсь), шприцы с штуцерами от АВИДа (из комплекта для прокачки), набор шестигранников, ключ рожковый на 8 (динамометрического нет), ключ торкс (звездочка), кусачки (у меня гидролиния армированная, одним ножом было не обойтись), стяжки, оливка, фитинг (наконечник гидролинии) и бумажное полотенце или салфетки.
РИС. 1.2. Итак, снимаем защитный колпачок.
РИС. 2.3. Под ним обнаруживаем гайку, какая фиксирует гидролинию в ручке.
РИС. 3.4. Откручиваем ее ключом на 8.
РИС. 4.5. Вынимаем гидролинию из ручки (аккуратно, может потечь тормозуха, контролируем подтеки салфетками). Ни оливка, ни фиттинг старые не понадобятся (как правило, в гидре по дефолту стоит фитинг с насечкой (его конечно можно тоже вынуть из старой и запрессовать в новую гидру, но это…), а не с резьбой (он просто вкручивается в гидру, как болт).
РИС. 5.6. Меряем гидру по размеру, какой устраивает, и отрезаем ножом (срез выйдет точнее), я откусывал по причине, указанной выше.
РИС. 6.7. Одеваем на гидролинию новую оливку, затем вкручиваем фитинг (если он с резьбой) или запрессовываем (если он с насечкой).
РИС. 7. Кстати, и защитный резиновый колпачок и фиксирующая гидролинию гайка остаются надетыми на гидру, мы просто их смещаем чуть дальше, чтобы они не мешали.
8. Вставляем гидролинию с оливкой в ручку тормоза, проверяем, чтобы она вошла до конца, и заворачиваем гайку, сначала рукой, затем подтягиваем ключом на 8.
РИС. 8.Я подтянул ее до момента, когда снаружи оставалось 2-3 витка резьбы, как и было до момента ее откручивания.
В момент закручивания гайки придерживайте гидру, чтобы она была утоплена в ручку до упора и не болталась.
9. После окончательной затяжки гайки пробуем, плотно ли посажена гидролиния в ручке, и если все нормально, то одеваем защитный колпачок, сажая его обратно на ручку.
РИС. 9.10. Теперь прокачаем тормоз.
На модели тормозов CODE на калипере имеются
2 порта для прокачки (винтики под «звездочку» слева и справа от банджо).
РИС. 10.РИС. 11.Производитель рекомендует прокачивать через левый порт, я же прокачал через оба, по очереди (для большей гарантии).
11. Крутилку на ручке (если она имеется) перед прокачкой тормоза поворачиваем до упора в положение «OUT», т. е. против часовой стрелки. По окончании прокачки возвращаем в исходное положение.
РИС. 12.12. Набираем в шприц тормозухи 2/3 по объему или половину.
Следует отметить некоторые нюансы тормозной жидкости.
Она очень хорошо «сосет» в себя воздух и влагу из атмосферы, и эти два фактора снижают ее точку кипения при перегреве тормоза, и делают ручку тормоза «ватной» при нажатии на нее.
13. Следовательно, надо выгнать из нее хотя бы воздух, насколько это возможно максимально.
Для этого после того, как набрали в шприц тормозуху, перекрываем клапан на штуцере, навинченном на шприц, и слегка выдвигаем поршень из шприца, разжимая его, будто набираем в него что-нибудь еще. В шприце создается разрежение, и тормозуха «закипает», на стенках шприца и в объеме жидкости появляются пузырьки. Это и есть тот самый растворенный в ней воздух.
РИС. 13.Постукивая по шприцу, срываем пузырьки со стенок, дабы они ушли вверх.
14. Затем открываем клапан и выдавливаем из шприца воздух, и из трубки штуцера тоже.
РИС. 13a.РИС. 13b.Вновь закрываем клапан и проделываем эту процедуру вновь. И так до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться при отведении поршня шприца.
Меня хватило раз на 10 повторений этого.
15. Итак, тормозуху мы подготовили, теперь открываем левый (в моем случае) порт для прокачки на калипере, и ввинчиваем туда шприц с тормозухой и ЗАКРЫТЫМ клапаном.
РИС. 14.16. В ручку ввинчиваем пустой шприц так же с ЗАКРЫТЫМ клапаном.
РИС. 15.На фото просто клапан не закрыл :oops:
17. Прокачиваем калипер.Для этого сжимаем ручку и фиксируем ее в сжатом положении резинками или стяжками, дабы «изолировать» (предотвратить движение тормозухи по всей системе) его от ручки и гидролинии.
18. Поднимаем и удерживаем шприц вертикально. Открываем клапан. Поднимаем поршень, создавая в шприце разрежение, как бы высасываем тормозуху из калипера.
РИС. 16.Если в калипере есть воздух, то пузырьки пойдут в шприц. Потом слегка давим на поршень, словно загоняя тормозуху обратно в калипер.
Так поступаем несколько раз. Я подобным же образом прокачал калипер и через правый порт.
19. Как только пузырьки перестанут переходить в шприц, все, калипер прокачан.
20. Теперь
прокачиваем гидролинию. Открываем клапан на верхнем (пустом) шприце, какой в ручке, убираем фиксацию самой ручки в сжатом положении (она больше не понадобится) и давим на нижний шприц в калипере. При этом тормозуха из нижнего шприца пойдет через гидролинию наверх и соберется в верхнем шприце.
Отработаная тормозуха желтая, свежая - белая.
РИС. 17.Если в гидролинии есть воздух, он выйдет в верхний шприц. Как только пузыри перестанут идти, все, гидролиния прокачана.
21. Закрываем клапаны на обоих шприцах и аккуратно выворачиваем нижний из калипера, контролируя подтекание тормозухи салфетками. Завинчиваем болтик-крышку в порт для прокачки на калипере. Следим за тем, чтобы в калипер вновь не попал воздух при закручивании болта. Протираем калипер салфетками, если есть подтеки тормозухи.
22. Прокачиваем ручку.Выставляем ее в положение на руле перпендикулярно полу, ослабив крепежные болты соответствующим шестигранником. Шприц тоже поднимаем вертикально, открываем клапан, и, создавая в нем разрежение, высасываем воздух из ручки. Затем загоняем в нее тормозуху, легким нажатием на шприц.
РИС. 18.Процедуру повторяем, пока воздух не перестанет выходить из ручки в шприц. После, можно несколько раз быстро нажать на ручку и повторить процедуру «высасывания» воздуха. Когда воздух перестанет выходить в шприц, все, ручка прокачана.
Закрываем клапан на шприце и переводим ручку в горизонтальное положение.
У меня чуток не хватило длины гидролинии для этого, поэтому и не строго горизонтально получилось на фото :oops: Ну, так велик можно приподнять, не принципиально, как именно получать горизонталь.
РИС. 19. Аккуратно вывинчиваем шприц из ручки, дополнительно можно чуть капнуть в порт тормозухи, чтобы в ручку не попал воздух. Завинчиваем порт болтом-крышкой. Протираем ручку от разлившейся тормозухи салфетками. Переводим ручку в рабочее положение. Нажимаем на нее, проверяя работу тормоза, качество прокачки и наличие протеканий (их не должно быть) жидкости в местах соединения гидролинии с ручкой и калипером.
РИС. 20. Если все нормально и везде сухо, надеваем резиновый защитный колпачок на ручку.
23. Все, тормоз прокачан полностью.
Остается проверить его в деле. Если при нажатии на ручку четко прослеживается момент контакта колодок с диском, и при этом ручка не прожимается дальше до грипсы, тормоз прокачан качественно, и в системе воздух отсутствует.
Ежели ручка сильно «ватная» (на некоторых тормозах легкая «ватность» ручки наличествует, как факт) и легко прожимается до грипсы, проваливается, значит, в системе есть воздух и процедуру прокачки придется повторить. В завершении протираем калипер, ручку, а так же те места, куда могла попасть тормозуха спиртом или другими очищающими средствами, не оказывающими негативное влияние на крашеные и анодированные поверхности, и не сказывающимися плохо на самой работе тормоза.
Если нет большого опыта в этом деле, то перед прокачкой лучше вынуть колодки из калипера заранее, что бы ненароком не залить их тормозухой, а на их место вставить распорку, дабы предотвратить схождение поршней при нажатии на ручку тормоза.
Остается проверить тормоз в деле - на улице.
